Меню сайта

Рекламный блок

Купить галогенную лампу. Галогенная лампа 650w купить.

И снова о винограде

Уважаемые садоводы!

Весной этого года в нашей газете вы прочли мою статью «Виноград на Урале – миф или реальность?» и поверьте, я не рискнул бы вновь отнимать у вас время той же темой, однако к тому подвинули обстоятельства. В ходе обсуждения и редакционной правки моей статьи у нас с В.Н. Шаламовым неожиданно возникла полемика, не только о сортах винограда и способах его зимовки в наших условиях, но и о целесообразности выращивания на Урале культуры винограда как таковой.

Главным доводом моего оппонента являлся следующий тезис: рано или поздно придёт малоснежная зима с морозами – 30°С и ниже и виноград обязательно погибнет. А вместе с ним погибнут и усилия и время, потраченное на его выращивание. Виталий Николаевич ссылался на свой тридцатилетний опыт в выращивании винограда, а я на свой четырехлетний, но пока успешный. Так как в ходе нашей дискуссии каждый остался при своём мнении мне было любезно предложено высказаться о своём опыте выращивания винограда более предметно, что я, и попытаюсь сделать.

Мысль о том, что виноград это культура сугубо южная точила и меня самого, даже тогда когда я получил первые «чубуки» (черенки) винограда, но отступать было уже некуда. Оставалось только приниматься за работу: попытаться сохранить чубуки до весны, приготовить для их укоренения почвенные смеси, ёмкости, удобрения и ждать весны.

Первое что стоит сделать, получив в свои руки черенки винограда это напоить их водой. Дело в том, что как только лето перевалило свою макушку и виноградные грозди, налившись соком, начинают созревать, виноградный куст обязательно ограничивается в поливах. Делается это и для лучшего сахаронакопления в ягодах, но в основном для остановки роста плодовых стрелок и своевременного вызревания древесины на приросте этого года. К осени сокодвижение слабеет и виноград, готовясь к периоду покоя, избавляется от лишней влаги, древесина созревших лоз уплотняется и содержит лишь необходимый её минимум, что способствует более успешной зимовке. Осенью после первых морозцев виноградарь ждёт естественного листопада и производит обрезку обросшего куста на плодоношение следующего года. После обрезки и появляются черенки. Стандартный черенок (удобный для хранения) должен иметь не менее 4–5 хорошо вызревших почек и быть толщиной примерно с карандаш.

Теперь представьте себе, что эта полусухая веточка, должна пережить долгую зиму, не высохнув окончательно. А весной ещё и дать питание проснувшимся почкам не имея пока собственных корней, а значит и не получая ни влаги ни питания извне. Поэтому окажите первую помощь вашему будущему винограду: обновите нижний срез на черенках и поставьте их на сутки в воду. Достаточно уровня воды в 4–5 см и лучше, если это будет чистая дождевая или снеговая вода. Через сутки подсушите черенки и обмакните несколько раз оба их конца в расплавленный парафин или воск – это исключит испарение влаги черенком при зимнем хранении. После этого протравите черенки 10–20 секунд в 3%-ном растворе медного купороса от спор потенциальных болячек винограда, возможно прибывших из питомника и плесени, которая может появиться во время хранения при излишней влажности. Хорошенько высушите черенок заверните его в полиэтиленовый пакет и отправьте на хранение в погреб или овощной ящик холодильника. Если в течение зимы на черенках всё-таки появится белый пушок плесени, не пугайтесь, протрите черенок насыщенным раствором марганцовки, и она пропадёт.

А теперь о самом интересном: как только солнышко повернёт на весну и с крыш повиснут ледяные морковки доставайте свои черенки и будите их. Давно известна живительная сила талой воды, которая является как бы природным стимулятором для активного пробуждения и роста растений. Используйте эту силу и вы. Наберите лучше в стеклянную посуду снега, и пока он тает, разрежьте черенки на удобные для вас формы – на две почки, на три или одну. Самым удобным, на мой взгляд, является черенок на две почки. Его преимущества в том, что он не длинный, как правило, 10–15 см это облегчает его размещение в том же цветочном горшке и надёжный, в плане укоренения, если вдруг погибнет верхний росток, то из нижней почки прорастёт его заместитель. Срезы следует делать так: нижний непосредственно под почкой отступив от неё 5–6 мм, а верхний сантиметрах в двух над почкой этот оставшийся пенёк защитит её от высыхания. Во многих руководствах, в разделе посвящённом укоренению черенков винограда, настоятельно советуют проводить бороздование коры для якобы лучшего укоренения, я этого не делаю и вот почему.

В маленьком отрезке виноградной лозы именуемой черенком содержится очень мало питательных веществ поддерживающих жизнь в этом ещё даже и не растении, а с позволения сказать зародыше растения, который, конечно же, превратиться со временем в чудесный куст винограда, если только мы будем ему помогать, а не губить его. Ну, вот судите сами: у черенка ещё нет, ни листьев, ни корней которые кормят и поят его, более того и сверху и снизу зияют свежие срезы – раны через которые внутрь черенка рвётся патогенная микрофлора. У него, у черенка, сверхзадача выжить в этих условиях, а нам советуют, цитирую: «провести бороздование (процарапывание) коры над нижней почкой для увеличения на черенке раневой поверхности, что приведёт к скорейшему образованию каллуса». К смерти черенка это приведёт дорогой товарищ, потому что мы, следуя вашим советам, живого места на нём не оставили. А наша задача обратная – вырастить к осени из этой коричневой веточки мощное растение способное перезимовать и следующей весной порадовать нас первым урожаем. Прошу вас поверьте – виноград прекрасно укореняется даже без применения стимулирующих препаратов, нужно только создать хорошие условия для укоренения: в корневой зоне + 22 – 25°С, а над почкой +5… +7°С. Вот она золотая формула укоренения плюс к этому генетическая предрасположенность винограда к укоренению, у каких-то сортов она выше, а у некоторых сортов приближается почти к нулю. К примеру, по сорту «Памяти Шатилова» у меня процент укореняемости 90 – 100%, а по сорту «Хусайне белый» (дамские пальчики) всего 10 – 20%.

Ну, вообщем, так или иначе, либо укоренив черенок самостоятельно, либо купив готовый саженец, но вы наконец-то стали счастливым обладателем зелёного росточка винограда. Теперь о том, куда сажать, когда и как.

Так как сад изначально планируется без учёта разбивки виноградника то вопрос о месте посадки не риторический. Там где хотелось бы виноград посадить, часто уже что-то растёт и, причём не один год уже растёт, а там, где осталось свободное место либо тень, либо дорожки. Чтобы не тратить дорогое весеннее время последуйте моему совету: посадите черенок в обыкновенный цветочный горшок. Пусть это будет не горшок, а старая кастрюля лишь бы ёмкость была не меньше 3 – 4 литров, ведь вам нужно вырастить к осени крепкое растение и поэтому корням не должно быть тесно. Главное чтобы в ёмкости была хорошая плодородная почва, лучше перегной пополам с песком (речной, отсев), подойдет любой, на дно уложите дренаж, для того чтобы не застаивалась вода и лёгкая почвенная смесь во время поливов «не убегала» через отверстия в дне горшка. Вот собственно и всё что нужно сделать в первый год, остальное произойдет само собой, только не забудьте виноград поливать и подвязать лозу к веревочке (как огуречную плеть) за которую виноград будет цепляться или к высокому штапику.

Преимуществ у такой посадки несколько вот они: первое, осенью виноград можно разместить в теплице или парнике, где теплее и виноград может расти там до октября, не боясь заморозков. Второе, так как в зиму первого года виноград может пострадать от морозов, лучше будет, если молодая лоза перезимует в погребе или любом другом месте там, где вы храните картошку. И, третье, у вас появилось время, не спеша в течение года подумать о месте размещения будущего виноградника.

Если вы всё-таки решили высадить саженец сразу на участке вот несколько особенностей уральской агротехники, о которых не стоит забывать.

Во-первых, копайте яму для посадки не менее 60х60х80 см и заполните её хорошей садовой землёй, созревшим компостом или перегноем и песком в равных пропорциях. Конечно, почва на каждом участке своя может быть у кого-то и чернозём до метра, а у меня тяжёлый суглинок. Если в этих условиях высадить виноград в мелкую ямку глубиной всего сантиметров 20 – 30 корни за лето могут и не уйти из неё, и зимой виноград не минуемо вымерзнет.

Во-вторых, не усердствуйте с поливами. У нас на Урале с осадками всё в порядке. А если уж и поливать, то в специально оборудованные колодцы. Всё очень просто: выкопали посадочную яму, на дно насыпали 20 сантиметров щебня (дренаж), на него у края ямы установили пластмассовую трубу диаметром 70 – 80 мм, трубу можно изготовить и самостоятельно – за десять минут сколотить из четырёх дощечек. Высота поливочной трубы такова чтобы после посадки винограда и засыпки ямы она (труба) возвышалась над почвой, и вам было легко и удобно лить в неё воду из лейки. Для справки: 10 литров воды (лейка) вылитые прямо на землю смочат её на глубину 2 – 3 см, а ближайшие мочковатые корни у растения находятся на глубине 15 – 20 см. Вопрос: сколько литров воды нужно вылить под куст, чтобы напоить его? Ответ: поливайте через колодец, и вода придёт прямо к корням. Плюсы такого способа полива очевидны: воды используется в 4 – 5 раз меньше, не приходится после каждого почти бесполезного «верхнего» полива рыхлить землю, разбивая высохшую корку и подкормки винограда легко совместить с поливом – высыпал в трубу необходимое количество удобрения и залил парой леек воды.

И, в-третьих, не торопитесь укрывать виноград осенью. Только старые европейские сорта страдают даже от лёгкого морозца. Современные же гибриды особенно с «амурцем» легко переносят кратковременный мороз до – 12°С без укрытия. При неудачной зимовке виноград погибает не столько от мороза, сколько от выпревания коры и почек. А происходит это только от преждевременно раннего укрытия и наступившего вдруг осеннего потепления, которое у нас случается даже в конце октября. Я укрываю виноград, судя по погоде – промёрзла земля так, что штык лопаты с трудом в землю лезет, значит, пора. Накрываю траншею, в которую уложены виноградные лозы щитом, сбитым из горбыля, а сверху рубероид или старая плёнка. Траншея устроена так: глубина 15–20 см, ширина 30–40 см, длинна произвольная, бока, чтобы не осыпались, окантованы досками. Сверху на укрытие можно навалить картофельной ботвы или лапника, но в случае оттепели обязательно проветрить. Вот и всё укрытие остальное сделает снег. Есть мнение, что один сантиметр снега сдерживает один градус мороза.

Теперь о способах обрезки лозы на зиму.

Во многих руководствах советуют проводить обрезку осенью, однако это, на мой взгляд, не очень подходит для нашего северного виноградарства. Длинную лозу хоть и тяжелее укрывать, чем короткую, обрезанную на плодоношение осенью, но тем, кто высадил молодое растение на постоянное место в первый год стоит повозиться и сохранить весь вызревший прирост без обрезки. В любую, даже самую студёную зиму, как бы она не лютовала морозами, на длинной лозе сохранится больше плодовых почек, чем на короткой, и вы не останетесь на будущий год без урожая. Обрезку не поздно провести и весной после начало роста, и обломки лишних побегов. В этом случае «плач» лозы минимален.

А теперь вернёмся к тем, кто вырастил виноград в горшке. Итак, осенью первого года у вас выросла лоза длинной полтора – два метра и толщиной с карандаш. Дождитесь когда растение «уснет», это произойдет после настоящих первых ночных морозцев и лучше дождаться пожелтения листьев и естественного листопада, а теперь за дело. Обрежьте лозу на три – четыре почки, отступив от верхней два-три сантиметра, срез сделайте с небольшим уклоном на противоположную сторону роста верхней почки. Это спасет её от вымокания при весеннем «плаче» (обильное выделение пасоки из раны).

Не бойтесь, вы всё сделали правильно, а весенний «плач» будет обязательно и при весенней обрезке, и при осенней. Дело в том что корни винограда начинают вегетировать при температуре + 10°С, но в это время почки ещё не пробудились, нет ни ростков, ни листьев, вот и гонят корни сок в ранку. Всё это прекратится само собой, как только появятся молодые листочки. «Плач» можно прекратить и принудительно, я перепробовал всё: и садовый вар и пластилин и жевательную резинку ничего не помогает – сок течет очень обильно, а на мокрый стволик ничего не прилипает, возникла угроза вымокания почек. Я поступил наугад и попал в «точку», вот что я сделал: наклонил растение и огнем зажигалки аккуратно обжег самый кончик лозы. Сокопроводящие каналы закупорились и «плач» тут же прекратился. В этом способе нет ничего новаторского и ничего варварского, ведь обжигают же многие корешки чеснока над огнем свечи, чтобы при хранении он не высыхал, кстати, это не что иное, как та же самая потеря влаги, только через корни.

Но всё это произойдет только весной, а сейчас я делаю подробные отступления для того, чтобы вы сразу уяснили для чего и почему вы делаете то или другое.

И так вы провели обрезку, а теперь, даже если вы и нашли место для посадки, всё равно отправляйте свой виноград на зимовку в подвал, но без пересадки. А если всё ещё не определились – не беда, пересадите виноград, стараясь не повредить ком земли, в новую ёмкость (не менее 7 литров) состав почвы тот же. Дайте недельку растению «обжиться» – пусть осядет земля, обязательно полейте один – два раза, необходимо чтобы при помещении в подвал на зимовку ком земли был чуть влажный, а не мокрый и… можете думать ещё год.

Кстати у меня виноград при таком способе выращивания начал плодоносить на второй год, причём не один сорт, а сразу несколько сортов: «Изабелла», «Самохвалович», «Лидия» и «Алёшенькин». Это даёт так же основание многим любителям, не имея земельного участка, не отказывать себе в удовольствии, выращивать виноград у себя дома – на подоконнике или балконе.

Зима пролетит незаметно. В конце февраля начале марта достаньте свой виноград из подземелья на свет Божий, полейте теплой водой, лучше снеговой, (если ком земли сырой, сделаете это позже) и поставьте, куда-нибудь на пол, где он не будет вам мешать, но будет на глазах. Через недельку земля прогреется, проснутся корни, и начнется плач, как обуздать его вы уже знаете, поэтому остаётся ждать пробуждения почек и роста виноградной лозы. Как только начнётся рост лозы, установите виноград туда, где посветлее, необязательно на само окно, будет даже лучше, если под него, тогда лозы будут тянуться вверх, а не на бок, к стеклу. При первой же возможности отправьте своего питомца в теплицу или на застеклённую лоджию, главное чтобы температура ночью там не опускалась ниже +1°С, а днем ниже +10°С. А с установлением устойчивого тепла, когда на улице даже ночью температура не будет опускаться ниже +10 градусов смело, переносите свой виноград на открытый воздух и высаживайте в земной шар.

Следующей весной если будет такая возможность, я расскажу вам о своих способах защиты винограда от поздних весенних заморозков и способах ускорения созревания винограда, которые позволяют мне снимать сладкие грозди даже с сортов среднего срока созревания не позднее середины августа.

На этом прощаюсь с вами до весны, успехов вам и самое главное веры в себя и в свои силы.